Напомните мне пароль

Каяк из планок (самостоятельная постройка морского каяка)


Должен сразу сказать, что каяк, в первую очередь, нравился мне как «эдакая изящная штука». Я с восторгом рассматривал изделия, созданные руками североамериканских и прочих англосаксонских мастеров в других частях света. Например, Австралии и Новой Зеландии. Европейцы как-то остались в массе своей равнодушны к изготовлению подобных игрушек. А вот в Штатах и Канаде есть целая индустрия производства каяков и сеть общественных организаций, поддерживающих традиционные технологии в память о создавших их аборигенах. Можно купить набор из фанерок и планочек и самому склеить. Можно записаться на курсы к мастеру и за пару месяцев построить под его руководством то, что вы хотите.

В какой-то момент я сказал себе: ничего слюнки распускать при виде чужих изделий. Возьми и сделай сам. И нe какую-нибудь лодочку из фанеры, а по-серьезному, из планок, склеенных друг с другом.

Поясню. Каяк из фанеры ничем не хуже каяка из планок. Даже лучше – проще, дешевле, легче и изготавливается быстрее. Нужны от 8 до 12 фанерных выкроек. Потом всё это скручивается на проволочку и обклеивается стеклотканью. Получается легкая лодочка с угловатым силуэтом как у В 52 по технологии «стелс». Но красивой морской фанеры под рукой нет. Придется красить.

А с планочками есть шанс создать «мебель». Загвоздка одна. Планочки толщиной 6 мм и шириной максимум 18 мм ( чем шире, тем тяжелее изогнуть) склеиваются боками. С одного края выбирается бороздка, с другого бока должен быть валик аналогичного радиуса. Вначале я подумал, что такие планочки можно заказать в наших (владивостокских) столярных мастерских. Но там на меня посмотрели с большим изумлением и много, долго и подробно рассказали, почему «никто не возьмется»: нет хорошего сухого кедра, слишком много будет отходов, «ради тебя , что? отдельную фрезу покупать? а она под триста евро стоит» и т.д.

Поэтому я сам себе выписал нужную фрезу у американского мастера. Обошлось вместе с пересылкой долларов в 50. Прибыло с фантастической скоростью за две недели. И отступать было уже нельзя. Поставщики кедра не хотели везти мне потребные несколько досок. На лесобазах, в самом деле, хорошего кедра не было. В этот момент как-то плохо было и с ангарской сосной. В итоге пару просушенных кедровых досок я нашел у себя в «закромах», были у меня и доски из лиственницы.

По расчетам выходило, что для планочек мне нужно шесть двухдюймовых досок длиной четыре метра и пару листов ДСП для шпангоутов.

В конце января 2009 года «проект стартовал».

Несколько вечеров были потрачены за программой, которая рисует каяки по вашему запросу: исходный чертеж растягиваем вот здесь, удлиняем вот тут - и нам сообщают, насколько легко суденышко будет двигаться и опрокидываться. Был решен очень важный вопрос: одноместный делать каяк или двухместный. Жена заявила, что она не хочет сидеть на берегу, пока я буду пропадать черте где и потребовала себе законное место в капитанской рубке. Двухместные каяки вообще-то длиной за шесть метров. Умная программа пересчитала мне все объемы под нагрузку в 190 кг и при максимальной длине лодки в 5 м 30 см, наибольшая ширина – 64 см. (Вообще-то американские люди строят пятиметровые туристические каяки шириной в 40 см. Но меня такая «узкая ширина» сильно смущала.)

 

Планки были напилены. Фреза получена. Чертежи распечатаны и раскинуты перед домочадцами. По сему поводу я облачился в тельняшку, подаренную знакомым капитаном второго ранга. Домочадцы не издали ликующих криков. На них мой рулон с чертежами не произвел впечатления. Хуже того, реплики были скептические.

Ручную фрезу вмонтировал в специально сделанный для неё стол. Была придумана система регулировки высоты подъема фрезы – обычный болтик, и прижимное устройство, чтобы направить планку к фрезе – несколько брусочков.

 

Шпангоуты наклеил на ДСП, вырезал лобзиком и надел на длинную доску. Подвальная мастерская превратилась в верфь. Обшивка планками началась по линии максимальной ширины корпуса и велась  к килю. Планки ставились бороздками вверх. В бороздки заливался клей ПВА ( неводостойкий), следующая планочка изгибалась и прихватывалась гвоздиками по ребрам шпангоута. Начал в феврале и к марту, работая вечерами или по выходным, лодку обшил полностью.

Не проклеены были только линии стыка корпуса и палубы. Гвозди вытащил. Прошелся по планкам ручным рубаночком, потом шлифовальной ленточной машинкой. Замазал дырочки от гвоздей и щелочки шпаклевкой. Еще раз ошкурил. И пришел момент разъять корпус. Дело в том, что корпус оклеивается стеклотканью и снаружи, и внутри. И проще все это делать по отдельности.

 

Палуба приподнялась, и каяк впервые улыбнулся.

Страшно довольный, что всё получилось, как дОлжно, я понес палубу на весеннее мартовское солнышко. Темновато все-таки в подвале и тесновато. Яркое приморское солнышко сделало свое черное дело очень быстро. Палубу и корпус «повело». Но узнал я об этом несколько позже. А пока можно было начинать обклеивать корпус стеклотканью.

А на улице-то холодно. А для «становления» эпоксидки рекомендуют плюс 20. Пришлось затаскивать корпус в дом и расположиться в прихожей, благо она у меня просторная. На пол - полиэтелен, чтобы смола ламинат не портила.

 

Возник вопрос: сразу положить ткань и промазать, или сначала промазать, а потом положить ткань?

Иностранные советчики давали противоречивые ответы. Собственный опыт подсказывал, что нет хуже наказания, чем шлифовать эпоксидку. Поэтому было принято «соломоново решение»: хорошенько промазать корпус смолой и, пока она не стала, накрыть стеклотканью.

 

Братья! Никогда так не делайте! Стеклоткань легко ложится на сухую гладкую поверхность и сама обтягивается, принимая форму изделия без складок. Но все попытки обтянуть ткань на смоле, ни к чему хорошему не привели. Складки не распрямлялись,  ткань тянулась, волокна стали вылазить, и через пять минут борьбы и нескольких попыток снять и опять положить – стало ясно, что ткань безнадежно испорчена. Стало очень обидно. Это была импортная ткань, дорогая.

Данная проблема – как пропитывать корпус – важна и серьезна. Дерево может активно впитывать смолу и в итоге под тканью будет сухо и появится белесое непрокленное пятно.

 

Беда еще в том, что разные участки корпуса впитывают смолу с разной интенсивностью. И хоть вам кажется, что вы равномерно промазали корпус, через полчаса вы увидете, если посмотрите под углом , где смола впиталась полностью, а где задержалась на поверхности.

Поэтому в зависимости от условий, в которых вы работаете, сами определите, как поступать. Но мой опыт показал, что надежнее все-таки сначала нанести смолу на дерево. Дать дереву впитать эту смолу. Дать смоле подсохнуть. А потом уже положить и растянуть ткань и снова наносить смолу.

 

Два слова об отечественной эпоксидке и стеклоткани. Они, несомненно, «эстетически» проигрывают импортным аналогам. Наша смола – мутновата и белёса. Импортная – бесцветная и при застывании остается прозрачной. Впрочем, не вся. Есть образцы импортной смолы, которые даже еще хуже отечественной. Я об этом сужу по испытаниям смол, которые провел тот американец, у которого я покупал фрезу. Он сам для себя решал вопрос, с какой смолой работать и лично провел опыты с продукцией разных фирм.

Наша стеклоткань выглядит грязноватой рядом с ярко сверкающей иностранной стеклотканью. Я уже не говорю о том, что некоторые типы нашей стеклоткани нужно «отжигать» или «промывать» от парафина. Но по своим эксплуатационным свойствам наши смола и ткань вряд ли сильно уступают иностранным. И в несколько раз дешевле. Испортив кусок импортной стеклоткани, я перешел на отечественную. Все равно наша смола чудесным образом делает так, что под её слоем обе ткани выглядят одинаково.

Когда обе половинки были проклеены тканью, пришла пора собирать их вместе. Вот тут-то и выяснилось, какую штуку сыграло их недолгое пребывание на солнце. Корма уплыла влево, а нос вправо. Расхождение составило 5-7 мм.

Уже потом я нашел умельцев ( североамериканских), которые не разбирали корпус на две половинки, а вначале полностью оклеивали его снаружи. И только когда смола станет, надрезали вдоль линии разъема и снимали палубу. У них после оклейки внутри - корпуса соединялись идеально. Впрочем, мало кто сообщает о своих ошибках…

Мне же предстояло решить, как соединить палубу и корпус, которые после оклейки смолой с двух сторон казались сделанными из металла.

 

 

Не буду описывать все методы. Скажу просто: перепробовано было многое. И все – неудачно. Правильным стало следующее решение. Стенки корпуса и палубу нужно было как-то сдавить и зафиксировать. С каждой стороны изнутри было вставлено по шесть металлических полосок 10 на 40 мм толщиной 2 мм. Эти полоски были нарезаны из старого шампура еще советского времени, и я сильно подозреваю, что то была не простая нержавейка, а какой-то титановый сплав. В полосках просверлены две дырочки под болтики. С наружной стороны металлическим полоскам соответствовали выточенные из дуба брусочки, через которые вдобавок предполагалось продевать и страховочный линь вдоль борта. Болтики вставляли снаружи в дуб, а изнутри про металлическим полоскам прихватывались гаечками выше и ниже линии соединения. Подвинчивая гаечки, я, как тисками, выравнивал линию соединения оборот за оборотом. И палуба села в паз корпуса. Хуже всего было залазить в узкие места носа и кормы, но и там дело поправилось. По этой линии проклеил полосками стеклоткани, а сверху наложил тоненькую дополнительную планку.

 

Корпус был готов. В нем по шаблону вырезал два отверстия для гребцов. И обклеил их вокруг бортиком из узкой планочки, которую, чтобы лучше гнулась, вымочил в воде. К ней приклеил бортик уже повыше из фанерной полоски.

Весь корпус был пару раз покрыт яхтенным лаком. Весла склеены из кедра и у лопастей обернуты для прочности стеклотканью на смоле.

Для перевозки на крыше автомобиля выписал по почте специальные крепления.

Каяк получился весом тридцать пять кг. Я один подношу его к машине, но громоздить его на крышу и снимать, конечно, лучше вдвоем.

 

Первый спуск на воду был произведен 3 июня 2009 г в Амурском заливе между Чайкой и Седанкой. Удивительно было, что эта длинная большая лодка после нескольких взмахов веслом легко разгонялась и быстро скользила по воде.

Испытания на «оверкиль тоже были проведены. Они показали следующее: я раскачивал каяк вправо-влево и уже готов был обрадоваться, что он не переворачивается, как, не уловив даже этого момента, оказался под водой. Я просто выпал из люка головой вниз. Так что для «эскимосского переворота» нужно предусмотреть упоры для бедер.

 

На ходу каяк устойчив, но требует согласованных движений гребцов. Одна девушка ( под 90 кг), которой было строго настрого сказано «не грести», решила мне помочь и всем своим весом «облокотилась» на весло. Отдыхающая публика сильно потешилась, глядя как я тащил обратно лодку вплавь, а девушка, отфыркиваясь, в брючном костюме и бриллиантами в ушах махала саженками к берегу.

Первые испытания показали, что каяк рыскает при движении. Казалось бы, чуть сильнее гребок с одной стороны, чуть слабее – с другой, и курс выровняется. Но всё не так просто. Только избавишься от отклонения влево, как каяк легко переходит на отклонение вправо. В итоге движение напоминает рысканье под парусом. Явно нужны плавники и руль. И руль был сделан. Примерно такой, какой продают для пластиковых каяков. Вначале перо руля было из промазанной стеклом фанеры. Но оказалось, что оно слишком легкое. Я сам увидел, когда в каяке греб мой сын, как перо руля приподнимается от движения. Пришлось утяжелить его полоской нержавейки и дело пошло лучше. Теперь курс компенсируется движениями руля и плыть стало легче.

 

 

Еще несколько слов об остойчивости и непотопляемости. При перевороте каяк набирает воду, но относительно немного. Плавая рядом, я легко переворачиваю это длинное веретено килем вниз. Но забраться в него из воды – не получается. На нем можно повиснуть «поперек», но попасть в трюм и вычерпать воду – невозможно. Поэтому приходится буксировать его к берегу.

Возникают всякие идеи сделать его остойчивее – превратив в тримаран с поплавками или, приклеив пенопластовые боковины к бортам. Но, как понимаете,– «это уже будет не тот коленкор».

Старый приятель, который в юности греб на каноэ, увидел меня в каяке на моей страничке в «одноклассниках». Я посетовал, на «вертлявость лодочки», он удивился и спросил – а чего же ты хотел? Хочешь остойчивости – жертвуй легкостью движения и скоростью. Это всё дело навыка и опыта!

И этой зимой на озере Тоба, что на Суматре, я в справедливости этих слов еще раз убедился. Местные жители скользят по озеру на долбленках из цельных стволов деревьев. По одному и по два в лодке. Гребут стоя, сидя, забрасывают сети, вынимают рыбу. И мне с берега казалось, что эти лодки должно быть очень остойчивы из-за своей массивности. И я решил попробовать сам. Стыдно сказать, но я, едва отойдя от берега, тут же вернулся назад. Лодка непрерывно качалась подо мной, даже когда я замирал. Так что, во всем нужна сноровка.

За первый сезон каяк пересекал бухты в Уссурийском заливе на Хангане ( около Большого Камня), на самом юге края у корейской границы, на бурливом озере Ханка. Если нос – к волне – ничего не страшно. Но если бок – брр. Одному управляться с лодкой легче и чувствуешь себя более уверенным в движениях. Но вдвоем – скорость выше.

Самое большое удовольствие, которое дает каяк, - чувство почти невесомого скольжения по воде, особенно где-нибудь с подветренное стороны мыса, когда вода кажется гладкой, как стекло. И, конечно, ты можешь забраться туда, куда не пройдешь и не проедешь, а значит и насладиться покоем и одиночеством.

Поместить ссылку в: LiveJournal Facebook Twitter Google Bookmarks Google Reader MySpace Linked In Yahoo! Bookmarks ВКонтакте Мой мир на Мail.ru Одноклассники Яндекс.Закладки
 

Комментарии (14)

баракуда17:18 10.04.2010# 
Я про оклейку читал, что когда эпоксидка встает, на поверхности образуется пленка, к которой та же эпоксидка пристает плохо, и надо корпус зачищать мелкой наждачкой. Вы на отрыв эксперементально не пробовали ткань в приведенном случае?
Andrey.Kalachinskiy09:36 14.04.2010# 
В самом деле, когда смола полимеризуется окончательно, то можно увидеть на её блестящей поверхности матовую дымку. Её нужно стирать, причем, иностранные специалисты советуют делать это мягкой ветошью, смоченной ВОДОЙ. Они сетуют на то, что нынешние растворители уже не такие чистые, как прежде.
По разным источникам, можно наносить следующий слой смолы после первоначальной полимеризации первого слоя без механической зачистки. Но это если прошло ,допустим, 6-7 часов. ( этот срок, конечно, зависит от температуры и количества отвердителя). В некоторых статьях утверждается, что химическое сцепление слоев смолы происходит даже по истечении суток.
Отрыв ткани Прочность приклеивания зависит от того, насколько хорошо ткань пропиталась, чтобы новый слой смолы, нанесенный на ткань схватился с основой. Если всё получилось правильно, то ткань прикипает намертво. А вот, если слои не схватились, то её легко снять, как шкуру.
Spinch10:38 12.04.2010# 
вообще эта технология называется "обшивка из реек", разве нет? %)
баракуда17:24 12.04.2010# 
вроде стрип плакинг еще кличут. Я писал о проклейки стеклоткани. Автор написал, что сначала корпус промазал, а после высыхания сделал оклейку стеклом. Я на катерах читал, что после высыхания смолы на ее поверхности образуется пленка, к которой та же смола плохо прилепает.
Andrey.Kalachinskiy09:45 14.04.2010# 
в моем описании постройки нет английских слов, а, видимо, зря. Вообще-то эта технология напзывается Wood Strip Construction, можете при переводе использовать те, слова , которые Вам больше нравятся. Видимо, и планки нужно описывать не так, как я это сделал ( "с одного краю выемка, а с другого - бугорок"), а так: bead and cove plank
Andrey.Kalachinskiy10:00 14.04.2010# 
По смоле можете посмотреть отчет американского товарища
Six Popular Epoxies and varnish tested
http://www.oneoceankayaks.com/Epoxtest.htm

И я вообще рекомендую его сайт. Это наш брат, чех Vaclav Stejskal. Если не ошибаюсь, он был даже членом сборной Чехословакии по гребле на каноэ. Последние годы живет в Штатах. Делает каяки на заказ. У него подробное описание процесса с неплохими фото. http://www.oneoceankayaks.com/Wshophtm/Shop1.htm
Я много смотрел сайтов по сему делу, и, пожалуй, у Вацлава - один из лучших. Да, и резу я у него заказывал.

Так же рекомендую страницу Сергея Баркалова http://t22.nm.ru/ У него хорошая подборка материалов по смолам, тканям, фанере. Хочу отметить отличное качество его переводов с английского всевозможных рекомендаций "фирм изготовителей". И его собственные тексты великолепны по своей объективности, скепчтиности и взвешенности. Этот человек тоже "сам строит"!
bober16:08 19.04.2010# 
Андрей, а как подгонялись рейки к килю и к верхней планке. Технология или фото.
Andrey.Kalachinskiy14:07 27.04.2010# 
http://www.oneoceankayaks.com/Wslrghtm/jpg6a/S6a-6.htm
http://www.oneoceankayaks.com/Wslrghtm/jpg6a/S6a-10.htm
http://www.oneoceankayaks.com/Wslrghtm/jpg8/S8-5.htm
http://www.oneoceankayaks.com/Wslrghtm/jpg8b/S8b-1.htm
http://www.oneoceankayaks.com/Wslrghtm/jpg8b/S8b-5.htm
http://www.oneoceankayaks.com/Wslrghtm/jpg8b/S8b-7.htm
http://www.oneoceankayaks.com/Wslrghtm/jpg6b/S6b-6.htm
Посмотрите снимки.
Словами. Первая же планка прикрепляется ко всем шпангоутам и к форштевню. И т.д. одна за другой. Потом по линии форштевня планки обрезаются. Это сделать не просто. На снимке мастер обрезал их ножом, а я тонкой пилой ( японской, очень рекомендую dozuki см.http://www.fine-tools.com/dozuki.htm)Аккуратно и плавно вырезать вдоль изгиба нелегко. Обрезать нужно на 10-15 мм ниже форштевня из ДСП, так чтобы к нему можно было прижать первые две планки самого форштевня уже из планок. По данной технологии планки корпуса обрезаются с обеих сторон форштевня. И вдоль него укладыватся, прибиваются, приклеиваются и склеиваются тонкие планки, которые переходят в киль. Я верхние три планки сделал широкими, чтобы накрыть и объединить узкие планки вдоль каждой стороны штевня.
Но сейчас я бы не советовал так делать. Намного проще изначально до обшивки бортов изгнуть, склеить планки и прикрепить их в форштевню, вырезанному из ДСП. А потом уж к ним крепить носовые окнчания бортовых планок. В этом случае они будут опираться на этот штевень, когда вы вытащите все шпангоуты.
Обшивка днища.
Когда закончили с бортами и штевнем, положите центральную килевую планку. Она может быть в два раза толще, чем планки обшивки.И справа и слева от неё продолжайте обшивку "от борта". При стыковке я сначала на глаз обрезал планку обшивки под острым углом, прикладывал, примеривал,пристругивал - планки токие и всё это получается легко и бустро хорошим рубанком. Идеального при легания можно не добиваться, так как стык потом все-равно зальем смолой. Оставшиеся щели заполняем вырезанными по размеру планками.
Выяснилось, что некоторые зарубежные мастера каяков используют обычные планки с не фрезерованными краями. Просто прижимают их друг к другу встык в рассчете, что потом все пустоты и щели заполнит смола. Но это, конечно, ведет к увеличению веса. Поэтому встречаются каяки, которые собираются из планок нарезанных из пенополистирола.
В конце концов, можно склеить каяк даже из спичек - есть же такие кропотливые умельцы....
Andrey.Kalachinskiy17:00 29.04.2010# 
Получил вопрос - где взять программу для "черчения чертежей" каяка. Дублирую ответ на форуме:

http://www.blueheronkayaks.com/kayak/

на этой странице увидите программу. Она бесплатная. Но если есть возможность
заплатить автору хоть десять долларов - он будет рад.
Запустив программу, Вы увидите чертеж "синей цапли"( одно время я думал, что речь идет о Хероне, который через Стикс публику в один конец возить) - одного из удачных и опробованных каяковских проектов. Наставляете мышку на очертания бортов и растгиваете их - куда хотите.
Если нужно увеличить грузоподъемность - расширяйте
обводы в центральнолй части. В левой колонке вы сразу увидите, как меняются
исходные данные каяка - все его размеры и водоизмещение.Они в американских единицах измерения. Дюймы, фунты... Вот и "рисуйте",
добиваясь тех данных, что Вам нужны. А на других страничках программы - Вы
увидите, как ваш новый проект будет вести себя в воде - скользить и
переворачиваться . Если окажется, что стабильность - низка, то поймете, где, что нужно "растянуть", дабы добиться большей остойчивости.
Удачи
fatoom02:35 13.04.2011# 
А вы не подкинете ссылочку на сайт где заказывали фрезу?
Andrey.Kalachinskiy13:29 14.04.2011# 
Я заказывал фрезу здесь http://www.oneoceankayaks.com/Ordering.htm#shipanch , называется router bits, там их две штуки по 40 долларов, отличаются толщиной той части фрезы, которая вставляется во фрезер или около 8 мм или около 12 мм.
Фото процесса можно посмотреть здесь. На одном из снимков эту фрезу видно. Эта фреза сделана так, что верхняя часть скругляет, а нижняя вырезает паз. Поэтому поднимая или опуская фрезу вы и будете одним инструментом работать с планками.
http://www.routermania.com/product.cfm?page=18920&cookietest=1 а здесь крупное фото такой же фрезы, но цена чуть подороже.
А вообще , можно с фрезой не заморачиваться. Постругивать планки рубанком. Пусть прилегает торцами. Всё равно потом смола все пазы заполнит.
Удачи
Николай15:13 21.04.2011# 
Где можно купить каяк во Владивостоке и сколько он стоит? Зарание блогодарин за информацию
Николай
Андрей23:27 30.03.2012# 
А что в программе означает " и ' ?????
Дмитрий18:52 17.05.2013# 
скажите пожалуйста, сколько приблизительно ушло материалов на постройку этого чуда ( рейка ( п.м.), смола, стеклоткань и т.д.)?
написать новый комментарий

Имя*

E-mail (не показывается на сайте)

Комментарий*

Не загружайте за раз большое количество файлов, сервер принимает не больше 2mb за один раз

RSS подписка