И вот снова, как и в прошлом году, я засел за лоции, карты, немногочисленные и скупые отчеты. По большому счету, о Терском береге с точки зрения каяка известно немногое, ходили его редко, больше на катамаранах, но и от тех осталось немного информации. Часть нашего маршрута, до Чаваньги, прошли Северные просторы, и по их описаниям я смог отметить одно место, где мы могли бы остановиться и одно, где точно не стоит этого делать.
Внимательное изучение фотографий на Google Earth показало места, используемые туристами и рыбаками для стоянок, и все они были перенесены на единственную найденную в Москве карту Мурманской области масштабом 5км. В целом удобно иметь пятикилометровку с отметками основных опорных точек и расстояниями. Расстояния в этот раз я промерял тщательнее, и линейкой на картах и курвиметром, закладывал сверху 10% и как показал результат, погрешность была минимальна.

Снаряжение

Я долго выбирал между ней и Helsport’ом, и остановился на шведах. Терский берег почти на всем протяжении безлесый, и прятаться от дождя решительно негде, так что нам надо было как-то решить вопрос с дополнительным пространством, где мы бы прятались и жили во время дождя. Подвешиваемый внутренник и огромный тамбур лихо решили эту проблему, а невысокий вес и надежная конструкция, являющаяся отличительной чертой Хиллебергов, делают её действительно идеальным выбором. Важно также то, что внутренник не сетчатый, как у нашего старого Мармота, и сам по себе он значительно теплее. Возможность поставить внешний слой сначала – большой плюс во время дождя. Палатка ставится за 2-3 минуты, а под тентом на 3-4 градуса теплее, чем снаружи.

Совокупность этих факторов сделала наш быт максимально удобным, что ни в какое сравнение не идет с прошлым годом.

Вместо Дашиного старого рюкзака Red Fox, занимавшего приличное количество места, купили баул Patagonia Black Hole 120L. Главные плюсы – весит 1,3кг и сворачивается очень компактно, намного лучше аналогов.

Из электроники был приобретен новый Spot Gen 3, анемометр и новый Garmin GPSMAP 78s со специальным чехлом, минимизирующим контакт девайса с водой. Как показал прошлый год, водонепроницаемые устройства так же подвержены разрушительному воздействию соленой воды, как и обычные.

Для фотосъемки мы купили наш первый фотоаппарат Sony RX100 mkIII и PeliCase к нему, чтобы всегда держать его на палубе.

В этот раз мы не брали гидратор ввиду его относительно невысокого удобства, заменили на обычные полуторалитровые бутылки.

Поменяли нож на более универсальный и удобный, ну и какие-то мелочи, которые не стоят упоминания.

Был учтен весь опыт прошлых походов, и на основании него собран, на текущий момент, наилучший комплект снаряжения.

Список снаряжения с примерным весом 

Аптечку собирали под надзором и консультацией специалиста, и, как мне кажется, её бы хватило, чтобы поднять на ноги небольшую группу туристов. Пришлось даже купить новый чехол для нее.

Вот – состав аптечки

Еда

Раскладка не сильно отличалась от прошлогодней. Важным изменением стал отказ от сублиматов: во-первых, их перестали возить из-за санкций, а во-вторых, скакнувший курс доллара делал их дорогим удовольствием, почти 1000р за пакет. На эту тысячу были закуплены упаковки супа и всяческие добавки к ним: мясо, сушеные овощи и другие. Оказалось, что супы готовить не сильно сложнее и дольше, и в принципе они не менее питательны, так что из трех взятых нами пачек  сублимата мы использовали лишь одну и еще одну планировали в случае чего съесть на воде.

В раскладку также добавили витамины, о которых забыли в прошлом году.

С раскладкой можно ознакомиться тут

Маршрут

Начало (12 – 15 июля 2015)

На вокзале нас провожает Катя и едущий в Питер Макар. Он специально взял билет на наш поезд, чтобы помочь загрузиться. Благодаря ему, мы экономим кучу сил и в благодарность кормим ужином.

Сама по себе вертолетная заброска требует другого подхода. Мы могли бы зафрахтовать весь вертолет, но стоимость такой поездки нас бы не сильно порадовала. Мы же решили попытать удачи и влезть в рейсовый вертолет Ловозеро – Каневка – Краснощелье – Сосновка. Ходит он раз в неделю, стоит 2776 на человека, но вот только туристов туда могут не пустить, если будет слишком много местных, о чем нам сообщили работники администрации Ловозера. За положенные две недели я позвонил туда и записал нас и наши 100 килограмм груза. Стоит сказать, что груз там тоже регламентирован, и “можно брать только по 20 на человека, остальное на усмотрение”.

Как я узнал, Ми-8 на этом маршруте может взять на борт максимум 22 человека и простой подсчет средней массы человека и груза показывал, что вертолет можно загрузить еще как минимум тонной груза, так что я был в принципе спокоен.

До Мурманска ехали на любимой “Арктике”, в этот раз познакомившись с её темной стороной – вагоном-рестораном. Это ужасное место с непомерными ценами, маленькими порциями, кислорожим персоналом, каким-то постоянным шансоном или включенным на всю начальницей вагона сериалом про ментов. Ни отдохнуть нормально, ни поесть, хотя блюда в принципе сносные.

В Мурманске нас встречает Слава, везет домой. В городе пасмурно, идет дождь и +8-10. В этот же день мы докупаем некоторые продукты, покупаем Даше забытый дома баффик, покупаем резервный телефон, нокию “за 1000 рублей” и вечером ужинаем веселой толпой с родственниками.

Утром следующего дня нас забирает микроавтобус, по ошибке заказанный вместо универсала, и везет в Ловозеро. Мы останавливаемся в единственной в городе гостинице. По правде говоря, на гостиницу это помещение похоже меньше всего: это трехкомнатная квартира с замками на дверях, но хоть что-то. В помещении +15, мы уже предвкушаем как наши задницы замерзнут на море. Гуляем по селу, заходим в музей саамской культуры, едим оленину, и ложимся спать.
Наутро со скрипом влезаем в местное такси и первыми прибываем на аэродром. Мы немного нервничаем, видя, что люди, входящие после нас, тоже тащат немало вещей. Но сомнения быстро развеиваются: работники аэродрома не сильно-то удивляются, когда суммарный вес нашего груза доходит до отметки 129кг.

Нам выписывают квиток на оплату 89 килограмм перевеса (по 27 рублей за килограмм), и, заплатив в общей сложности около 8 тысяч рублей, мы садимся ждать отправления. Кстати, с начала июня, когда мы звонили в Ловозеро в первый раз, нам не раз сообщали, что планируется введение коммерческого тарифа для туристов, около 12-14 тысяч рублей. Мы были морально и материально готовы, но бюрократические проволочки, видимо, застопорили процесс на какой-то стадии, и за неделю до вылета нас уверили, что цены не вырастут.

Из хороших новостей: почти все летят в Сосновку, и это будет первой точкой остановки вертолёта, обычно это последний пункт и мы были готовы трястись часа 4 с остановками.

Экипаж немного задерживается. Грузимся в вертолет. Он почти весь набит продуктами, стоит приятный запах хлеба. Мои предположения относительно использования этой машины подтвердились: по-другому никак нельзя забросить еду в то же Краснощелье. Если в Сосновку еще изредка ходит судно “Клавдия Еланская”, от которой пришлось отказаться из-за неудобного расписания, то в другие села и дороги то как таковой нет. Мы ютимся у ящиков с йогуртами и канистрами с ГСМ, с нетерпением ждем взлёта, ведь для нас это первый полёт на вертолёте. Он нехотя раскачивается, и со стороны, наверное, похож на пыхтящего майского жука; гул винтов становится все сильнее и мы медленно отрываемся от земли. Полёт очень понравился, все полтора часа мы рассматривали красивую, необычную, ни на что не похожую тундру Кольского полуострова.

Сделав эффектный полукруг над морем, заходим на посадку, разгружаемся. Люди встречают своих родственников, которых не видели минимум неделю, вертолет тут ходит только по средам. К нам подходит представитель местной администрации, узнает о наших целях и о том, собираемся ли мы лететь обратно. При теоретической возможности такого варианта, мы на него не рассчитываем, и я узнаю о том, где набрать воды, справляемся о погоде. Это самое холодное и промозглое лето на Кольском за последние годы, хоть в чем-то прогнозы не врут. Связи в Сосновке нет, только таксофон. Но звонить мы никому не собираемся, все и так в курсе, что мы вылетели из Ловозера, так что я отправляю “ОК” со Spot’а.

Вертолет улетает и в голове что-то переключается. Всё, назад уже пути нет. Мы в селе без связи где-то в горле Белого моря, и выбраться отсюда можно только через неделю тем же рейсом.

Подумать только, прошло уже 3 дня с отправления из Москвы, а мы даже не начали грести, никогда еще подход под маршрут не занимал у нас столько времени.

Замечаем три современных ветряка: один стоит, но неподвижен и два на земле. Оказывается, их поставили недавно, но кто-то видать где-то распилил и накосячил с обслуживанием, так что вместо энергии ветра вся деревня использует дизельный генератор, включающийся на несколько часов в день. Вот такая альтернативная энергетика.

Под начавшимся дождем таскаем вещи к побережью, ставим палатку, готовим обед в нашем “ангаре”. С первого раза палатка оправдывает себя на все 100. В ней много места, удобно сидеть, удобно готовить в дождь.

Дождь стихает, и мы гуляем вдоль берега, отмахиваясь от туч комаров, начинаем собирать байдарку. К нам подъезжает местная пожилая пара на голубой “копейке”. Они идут проверять свою сеть, жалуются на рыбнадзор, просят нас последить за горизонтом.

Пока мы собираем байдарку, мимо нас проходит местная бабушка и у нас завязывается длинный разговор о море, о местной природе, людях, о том, кем и как работают её дети и внуки, кто где рыбачит. Мы узнаем, что морошка зреет здесь в три “волны” (точного термина, используемого ей, мы не запомнили). Первая – в лесу, вторая – в болотах, третья – у моря, и судя по цвету, в этом году больше всего должно быть у моря. Но вид голых кустов черники нас совсем не вдохновляет, в ближайшую неделю нам точно не поесть ягоды, украшавшей наш стол в прошлом году.

Отлив показывает чудовищную литораль, по которой нам предстоит завтра тащиться. Повсюду снуют кулики-сороки, небольшие черно-белые птицы с ярко-красными клювами, но ладно бы они просто сновали, так они бессовестно и беспрерывно пищат. Летают пилотажными группами по трое, не затыкаясь. Ковыряются в литорали, а все время, что их клюв не занят поиском ракообразных и червей, он издает мерзкие писклявые звуки. Рождается девиз нашего похода “Кулики, идите на х..”

Часть 1. Сосновка – Чапома. (16 – 19 июля 2015)

Встаем в 4 утра, чтобы успеть к приливу, он начнется в 6. Опаздывать, равно как и начинать раньше, нам нельзя: в Горле очень сильные приливные и отливные течения, а нам поможет только приливное. Бороться с отливным бесполезно, так что мы быстро собираемся, и так же быстро убеждаемся в ошибках наших оценок, литораль значительно больше, чем мы хотели, около 700 метров.

Мы с трудом тащим байдарку, паркуем ее на границе отливной зоны, а затем я гружу на себя с помощью стропы, как коромысла, Икеевские мешки груженые вещами и большой баул. Спасибо кроссфиту, я могу поднять такой груз и не сломать спину, и даже немного ускоряюсь, чтобы проверить, хорошо ли я привязал байдарку, ведь уже начался прилив и он потихоньку поднимает и уносит с собой наше судно. Все закреплено хорошо, мы грузимся уже по колено в воде и выходим спустя полтора часа после начала прилива. Потратили столько сил, что хочется отдохнуть. Но нельзя, впереди гребля.

С утра холодно, хоть и солнечно, ветер дует с суши, и неплохо помогает нам. Расплатой за эту помощь является то, что нас все дальше относит от берега. В этой части он настолько однообразен и лишен каких бы то ни было ориентиров, что трудно сказать, на каком расстоянии ты находишься, километр, два. Нас относит на три, что вообще никак не ощущается.

В этом походе мы окончательно утверждаем новый график работы. 50 минут гребли – 10 минут отдыха. После 7 ходовых часов 30 минут гребли – 10 минут отдыха. Работает он хорошо, и в целом мы чувствуем себя хорошо.

В конце четвертого часа, сделав 25 километров, мы принимаем решение грести к берегу, так как не уверены в том, что на мысу Погорельский можно встать, а также опасаемся приближающегося отлива, который может совсем остановить нас.

Направляемся к избе Лиходеевка, и опять берег играет с нами злые шутки. С воды непонятно, где что расположено, да и сам берег лишен как таковых ярко выраженных губ или мысов, и мы принимаем за Лиходеевку маленький сарай, но вовремя корректируемся и заканчиваем наш короткий день, чуть-чуть не дотянув до 30 километров. Странное ощущение заканчивать ходовой день до обеда.

Отлив начинается уже когда мы заканчиваем обед. Странно, но он приходит минут на 40 позже, чем в Сосновке, хотя мы отошли всего на 30 километров. Я предполагаю, что на 30 километров вдоль берега график приливов и отливов должен сдвигаться примерно на 40-60 минут. Завтра мы будем проверять это правило, и оно будет выполняться на протяжении всей узкой части Горла.

На берегу находим оленьи рога, ставим палатку на пригорке вблизи избы. Изба приятная, убранная, и в ней удобно прятаться от комаров, что мы и делаем. Кого вообще кусают все эти орды комаров, когда здесь нет туристов?

Разжигаем костерок, чтобы отогнать гнус, и идем гулять до триангуляции. Да, мыс Погорельский и правда не очень удобен с точки зрения стоянок. Вообще если смотреть на него с моря, можно ошибочно решить, что перед тобой крымские горы, а не кольские сопки. В болотце на сопке обнаруживается бело-красная морошка, “рохлец”. Она совершенно непригодна в пищу, но сам факт внушает слабую надежду, что ягода спеет.

Красоты тундры пьянят: повсюду цветы, разнообразный мох, кустарники и кусты. Столько жизни на столь неприветливом берегу.

Дороги тут нет, лишь следы гусениц вездехода на базе БМП, увиденного в Сосновке.

Отлив здесь уже не такой страшный, и зная, что нам не придется тащить байдарку больше 200 метров, мы спокойные ложимся спать.

Наутро завтракаем в избе: ветра нет и отовсюду вылазят комары. Мы, конечно, можем поесть и в палатке, но зачем, когда можно не прятаться от полчищ гнуса. С утра тепло, 15 градусов, и мы даже снимаем флиски.

Выходим ровно в начало прилива, и тут же получаем следующий урок. Инерция водных потоков такова, что несмотря на то, что прилив уже идет, поверхностное течение сохраняется отливное, и мы едва гребем. Приходится встать за мысом Погорельским, отдохнуть 30 минут. В это время мы подмечаем засевшую в песчаной дюне белую “Ниву”, с ней еще будет связано две истории, и фотографируем через бинокль нежащегося на солнце лахтака. Он подпускает меня довольно близко. Жаль через бинокль не получается сделать качественную фотографию.

Выходим, и вроде как гребем 5 положенных километров в час, и немного ускоряемся. Весь день светит солнце вперемешку с облаками и умеренным встречным ветром. Проходим Пулоньгу и замечаем там как минимум 4 яхты на причале. Конечно, было бы интересно пообщаться с яхтсменами, но нам надо грести. Пошел дождь.

Грести даже против такого слабого ветра не очень просто, и мы решаем вставать на ночевку у избы Большая Кумжевая. Изба оказывается занята рыбаком, он сидит за раскладным столом на берегу и чистит рыбу . По всему видно, что он не местный: хорошая моторная лодка, в избе установлен стеклопакет. Он рассказывает о ближайшей речке, и дарит нам здоровенную горбушу.

Сделав 25 километров за день, встаем за речкой на пригорке, снова разминая затекшие ноги походами вверх и вниз. По иронии судьбы, как только мы пристаем, включается мощный ветер, который мог бы быть нам попутным. Теперь он лишь мешает жарить стэйки из горбуши. Они просто великолепны и составляют весь наш ужин на сегодня. Начинается дождь, и рыбак, разведав что мы встали неподалеку, с некоторым возмущением приглашает остановиться у них, в избе свободны еще две шконки.

Сначала отказываемся, но затем берем халву, вкусный чай, и идем к нему слушать истории из жизни браконьера из-под Архангельска. Много чего он нам рассказал, про то, что в Пулоньге живет дядя Вова Кашура, известный на весь берег человек, его избу со спутниковой тарелкой мы подметили, когда проходили мимо; что в Пялице уже стоят солнечные панели, а Ниву за Погорельским утопил тот же Дядя Вова, как раз после того, как рыбак, автомеханик по профессии, починил ей сцепление. Затем её вытащили вездеходом да так и оставили ржаветь у моря.

Также рыбак рассказывает, чего ожидать от берега. Информация оказывается полезной, да и вообще в этой поездке общение с местными дает больше информации, чем все отчёты и карты.

Прощаемся и идем спать. Да, моя теория о сдвиге на 40-60 минут на 30 километров подтверждается и мы можем позволить себе немного вздремнуть сверх нормы, ведь уже не надо вставать в 4 утра. Разница с Сосновкой тут примерно 2:20. Подумать только, прошли 55 километров и прилив настолько сдвинулся. На Карельском берегу разница бы исчислялась минутами.

Речка пробивает себе путь в море, и сильно уменьшает литораль. Идея вставать в устьях рек оправдывается, и с утра мы очень быстро грузимся. Погода, правда, нам не сильно помогает. Мы безрадостно гребем по гладкой воде. Изредка налетает порыв ветра, чтобы охладить нас, но при температуре воздуха +13, солнце жарит нещадно, не зря мы намазались кремом с утра. Весь день гребем к Никодимскому маяку, и он совсем не хочет приближаться.

Километров за 12 до маяка из глубины материка начинают долетать глухие раскаты грома, мы забираем ближе к берегу. Мимо, высунув голову из воды, пыхтя проплывает лахтак, и внимательно нас изучает. Гроза где-то далеко и мы спорим, прольется ли на нас особо эффектное облако в виде наковальни на два часа. Кстати, оно-таки проливается, но чуть чуть. На походе к мысу Никодимскому мы все-таки решаем, что пора прекращать находиться на воде, ведь по правому борту грозовой фронт, немного пугающий своей силой, а встречный ветер лишь усиливается.

Судя по разбросанным и заросшим мхом бревнам, избы “Нос” нет уже несколько десятилетий, так что надежды на спасение в ней разбиты. Ценой нехилых усилий мы вытаскиваем всю груженую байдарку на берег, опасаясь шторма, и едва успеваем поставить палатку до начала ливня. Дует мощный встречный ветер, а мы спокойно обедаем в палатке.

Грозовой фронт, как это уже бывало ранее, сменяет ветер на попутный, и теперь уже задувает до 8 метров в секунду. Мы торопимся, собираемся, выходим на воду, поднимаем парус и тут же опускаем, настолько сильно нас тащит вперед. Управление быстро теряется на порывах и мы решаем обойти мыс Никодимский на веслах, к тому же ветер все равно нас подгоняет до 7 километров в час.

За мысом все же поднимаем парус, нас несет 8-10км/ч, сильная волна переливает байдарку, иногда доставая корму из воды. Приходится отруливаться веслом. Где-то впереди виднеется Чапома, и вместо трех домов, которые мы ожидали увидеть, показывается не менее двух дюжин изб и какие-то строения. Воображение сразу рисует оживленный поселок и мы даже обсуждаем возможность встать подальше от населенного пункта. Чуть ближе оказывается, что и домов не так много, и жилых, судя по всему, еще меньше, и строения заброшены, так что уверенно рулим в бухту.

12 километров занимают примерно полтора часа с остановками, приходилось поправлять кусок тезы под парусом.

В Чапоме хорошая бухта, мы встаем сначала на мысу, но атака крачек заставляет нас переместиться метров на 200 вглубь. Там у первого встречного я спрашиваю направление к дому Надежды. Я заранее нашел базу “Фактория” в Чапоме и хотел было остановиться там. Однако, база работает лишь в период нереста семги, а это примерно месяц в мае-июне. Владелец базы Анатолий сказал, что мы можем остановиться у Надежды, которая работает у них поваром. Её дом совсем недалеко от берега, и нам предлагается натопленная комната, в которой мы развешиваем вещи. Спать же мы будем на заднем дворе в палатке, так как в доме все же слишком душно и включен телевизор. Лишняя цивилизация нам ни к чему.

По стечению обстоятельств, мы прибываем в Чапому в субботу, банный день. Нам остается немного теплой воды и все еще довольно теплая баня, и мы с удовольствием моемся и стираем вещи.

Нас кормят ужином, а наутро мы идем с Надеждой и её друзьями-подругами собирать грибы на старый аэродром. Грибов не слишком много, но их хватает, чтобы Даша приготовила жареху с картошкой, грибами и курицей. Общаемся с местными, узнаем о жизни берега, делимся информацией о найденной морошке.

Для местных в принципе осталось не так много промыслов, которые могут приносить деньги. Рыба да ягода, то же, что кормило этих людей веками. Сейчас к этому добавился туризм, но это скорее производное от рыбалки и охоты. Конечно, жажда наживы ведет к браконьерству, и мы не раз слышим возмущенные возгласы о том, что некоторые из жителей уж слишком сильно перегибают палку.

Мы весь день едим, пьем чай, радуемся жизни. Под вечер катаем детей на байдарке, и довольные идем спать.

Вообще мы не ожидали, что встретим тут так много живых, искренних и настоящих людей. Конечно, молодежь в массе своей уезжает из деревень, но на Терском берегу во всех поселениях видна тенденция к возвращению на него пенсионеров. Они приезжают, выправляют покосившиеся от времени избы, облагораживают их и ведут приусадебное хозяйство, ходят на охоту, рыбачат – словом, живут в свое удовольствие. К ним сразу же присылают внуков, и кажется, что детей тут больше, чем взрослых.

Приятной неожиданностью оказывается молочная ферма в Чапоме, снабжающая в том числе и соседние сёла. Мы берем там килограмм творога, сливок и литр парного молока. Всё очень вкусно, и этим творогом мы будем завтракать еще два дня.

Звоним родным и друзьям с таксофона, здесь это единственное средство связи и его особенность в том, что карточки для таксофона не продаются, и лишь очень редко завозятся в магазин. Так что местные используют 3 бесплатных секунды, которые даются Ростелекомом, для того, чтобы успеть сказать “перезвони” своему собеседнику. Да, можно позвонить на таксофон.

Общаюсь с Олегом, охотником, он рассказывает про огромные отмели под Кашкаранцами и медвежьих болотах, которых лучше избегать. В конце нашего долгого разговора Олег угощает меня тремя вялеными горбушами, так что у нас теперь еще больше настоящей еды.

Давление падает весь день, и местные говорят, что это к хорошей погоде. И точно так же весь день дует попутный нам ветер, светит солнышно – все, что ты хочешь в ходовой день, получаешь в день отдыха.

Отдохнули очень хорошо, просушили все вещи, хорошо поели, отлично пообщались.

Часть 2. Чапома – Кашкаранцы (21 – 24 июля 2015)

Но нам везет, и наутро ветер сохраняется, хоть и идет небольшой дождь. Мы быстро собираемся. Даже слишком быстро, я забываю колышки для палатки во дворе. Нас провожает девочка, которую я вчера катал, со своей бабушкой, и собачка Жуля. Жуля явно не хочет, чтобы мы уходили, она лает на нас.

Отходим на 200 метров, и я обнаруживаю пропажу GoPro с палубы. Видимо, смахнул её веслом, ведь когда мы садились, она все еще была на месте. Правило “Что не привязано и не убрано, то потеряно” почему-то не распространялось на GoPro и она всегда лежала непристрахованная на палубе, только прижатая резинкой. Приходится остановиться и исследовать дно, но всё тщетно, камеры нигде не видно, и мы можем либо ждать отлива и искать её на оголившемся дне, с небольшими шансами, либо оставить её тут и идти дальше. Обидно конечно, я оставляю женщине наш московский адрес и прошу отправить камеру если она найдётся. Обидно еще и то, что на дне отдыха мы смотрели видео с камеры и я все думал, делать ли бэкап.

Жуля бежит за байдаркой, а когда понимает, что мы ушли далеко, останавливается и воет. Как эта собачка успела к нам настолько сильно привязаться?

Ветер, конечно, не такой сильный, как в день, когда мы подходили к Чапоме, но его все равно достаточно, чтобы мы гребли по минимуму и неслись вперед на всех парах.

Очень быстро доходим до Тетрино, безрезультатно пытаемся поймать там связь. Обедаем и уходим в начинающийся отлив. К счастью, ветер и течение все еще на нашей стороне. Амбициозный план – дойти до Чаваньги – и мы его выполняем, несмотря на общую усталость. Под конец дня ветер ослабевает, приходится больше налегать на вёсла и бороться со слабым течением. На подходе к Чаваньге телефон радостно пиликает, доставляя смс за неделю, и на очередном отдыхе мы звоним и сообщаем, что с нами все хорошо, узнаем прогноз.

В общей сложности проходим 56.1 километра, абсолютный рекорд для нас на данный момент.

Встаем за мысом, так что Чаваньга остается за холмом, видна только верхушка вышки связи, и её достаточно, чтобы всем позвонить и обновить прогноз. Не сказать, что нам надоело человеческое общение, но все-таки хочется побыть наедине с природой. Так как колышки от палатки я успешно забыл в Чапоме, приходится выкручиваться, и я делаю новые из валяющихся повсюду веточек топляка. Получается неплохо.

Ветер внезапно стихает и мы оказываемся в осаде от невероятного количества мошки. Приходится надевать накомарники и разжигать костер. Обозначенной на карте воды нет, но я нахожу какой-то стекающий с болот ручей. Тут очень красиво, гуляем по камням.

Берег все больше обрастает цивилизацией. Кроме квадроциклов, практически единственного средства передвижения в Чапоме помимо ГАЗов, мы замечаем внедорожники, и все больше новеньких домов. Да, этот поход намного более “цивилизован”, хоть по карте этого сказать было нельзя.

После отдыха мы гребем уже получше, отливное течение ослабло, впрочем, как и ветер. Наша супер цель – уйти за устье Варзуги, мы опасаемся, что на песках будет негде встать.

Встаём на обед в 25 километрах от устья. Наш мирный обеденный быт прерывает рык, похожий на медвежий. Становится не по себе, хоть и понятно, что ревет не зверь. встаем, оборачиваемся, и видим, что это какой-то парень. Шутка хорошая, мы угощаем его чаем. Олег идет в родную Чаваньгу от Устья Варзуги, 45 километров пешком. Разговорились с ним, оказалось, что он тоже бегал Мурманский лыжный марафон. Очень необычно обсуждать марафон с помором где-то на берегу моря. Поим Олега чаем, чтобы он не расходовал свой, и прощаемся с ним. Мы подошли к этому берегу еще по низкой воде, и пришлось даже выйти из байдарки, чтобы протащить её метров 200, так что мы не торопимся, ждем более высокой воды, и уходим в море. Отмели и правда ощутимо увеличиваются, и я внимательно изучаю карту на предмет минимальных отмелей. Сменившийся на Ю-ЮВ ветер подхватывает нас и мы весело мчимся вперед. Ближе к вечеру  подходим к устью Варзуги, и решаем, что на сегодня план можно считать выполненным – проходим 42 километра.

Берег песчаный, мощный прибой выдает отмели и банки. На берегу гнездятся крачки, а возле избы пасется пара якутских лошадей. Конечно, не лучший набор соседей, но идти дальше вообще не хочется. Мы сильно устали вчера, и сегодня тоже пришлось поработать, так что на завтра мы намечаем половину ходового дня. Дело в том, что график приливов и отливов сдвигается каждый день на сорок минут, к этому добавляется сдвиг, обусловленный пройденным расстоянием. Если в начале нашего путешествия низкая вода стояла в 6 утра и 6 вечера, то теперь она будет в час дня или час ночи. Течения все еще сильны, и нам приходится под них подстраиваться, а так как выходить в ночь мы не собираемся, то проще проваляться полдня, выйти в час, и после дня отдыха уже начать вставать пораньше.

Пока мы ставим палатку, подъезжает старенькая Нива без номеров. В ней – двое парней, приглашающих нас в избу отужинать ухой. Мы не можем от такого отказаться, но сперва ставим лагерь и ужинаем своей едой. Конь и кобыла подходят к палатке, внимательно изучают наши гермомешки, и уходят дальше пастись.

Парни в избе оказываются хорошими собеседниками, как и все встреченные на Терском берегу люди. Слушаем истории, и узнаем, что одного из них в детстве отправили на перевоспитание к дяде Вове Кашуре в Пулоньгу, где он жил и работал. Спустя несколько лет, он поехал навестить дядю Вову на своей Ниве, “в которой водки было больше, чем бензина”, и оставил её там, улетев на вертолете. Вот так мы сложили историю Нивы за мысом Погорельским. Ребята жалуются на отсутствие работы в Умбе, сами изредка ловят рыбу здесь, подрабатывают кто чем может.

Мы объедаемся вкуснейшей, и вместе с тем, простой ухой, греемся в избе, и довольные идём спать.

Так как следующий день у нас “полудень”, спим вдоволь, завтракаем, гуляем вдоль Варзуги, обедаем и выходим на воду только к часу дня. Наша задача – дойти до Кашкаранцев, или около того и найти место для отдыха, поэтому мы не выходим из байдарки, ставя первый рекорд безвылазной гребли, 6 часов, и на одном из отдыхов доедаем творог со сливками из Чапомы. Жирная пища великолепно поддерживает силы.

Проходим мыс Корабль, но не решаемся остановиться в поисках аметистов, отдых важнее. Подходим к избам Умбский невод, они оказываются в ужасном состоянии, и стоять там не хочется. Идем дальше, до обозначенного ручья. С воды видно его русло, пробившееся в скальном выходе, но воды не видно. Мы решаем встать чуть дальше него, так, чтобы можно было сходить и до речки, что ближе к Кашкаранцам, и до ручья. На дне отдыха нужна вода.

Радуемся пройденным 33 километрам, ставим лагерь. Мои деревянные колышки работают уже не так хорошо, приходится вбивать их в более плотную почву. За Варзугой количество деревьев резко возрастает, и вот лес уже буквально в 100 метрах от нас. В десяти метрах – грунтовая дорога. Тут уже совсем цивилизация. Основной поток машин едет дальше, по грейдерной грунтовке, так что мимо нас будут проезжать только редкие внедорожники, знающие об этом отвороте вдоль берега. 

Пока мы разбираем вещи, проезжает велосипедист. Мы машем ему рукой вслед, а Даша подмечает, что он похож на Макара. Он не просто похож, это и есть Макар.

Он вычислил нас по GPS трекеру, приехал из Москвы в Кандалакшу со своим шоссером и вломил 220 километров за день, так что следующий день – день отдыха и для нас и для него.  Да даже если бы  у нас был запланирован ходовой день, мы бы все равно встали на отдых по такому случаю. Пройдено уже 230 километров и мы вплотную приближаемся к отметке 2014 года, хотя прошло всего 7 дней.

Макар ставит свой супер легкоходный биви, мы поим и кормим его, делимся историями. Конечно, мы с Дашей хотели встать так, чтобы людей не было, и мы могли насладиться обществом друг друга, так как за последние дни было слишком много встреч, как нам кажется, но мы ничуть не расстраиваемся видеть нашего хорошего друга, и даже наоборот, счастливы.

День отдыха уже по классике отличный. Дует умеренный попутный ветер, светит солнце, хоть сейчас выходи.

Между вечером вчерашнего дня и утром сегодняшнего я простужаюсь. Даша только выздоравливает (её продуло на Кумжевой), и весь день голова ватная. Впрочем, она мне особо и не нужна, мы в основном пьем, спим и едим. Из полезных вещей – складываем небольшую печку и собираем грибы. В остальном жизнь крутится вокруг очага, который приходится топить довольно часто: сильный ветер выжигает дрова моментально, так что мы с Макаром постоянно собираем топляк.

Заканчивается первый 450-граммовый баллон газа, так что мы более чем спокойны за остаток путешествия (у нас еще два).

Всю ночь льет дождь, ветер лишь усиливается, и наутро мы обнаруживаем море в ужасном состоянии. Задувает до 12м/с и весь горизонт покрыт барашками. Отмели у берега вздымают целые серии мощных чопов. Ни о какой гребле не может быть и речи и мы штормуем. Спим примерно 14 часов, потом снова едим, едим и едим. Провожаем Макара. Очень тяжелый момент, у меня аж ком к горлу подступил. Костян привез с собой немного того мира, от которого мы ушли, а теперь ему пора домой. 

Мы же остаемся с мыслями о том, сколько нам еще грести, идем гулять вдоль берега. Все серое, некрасивое и мокрое, так что на улице делать нечего, и мы проводим полдня в палатке. Мне не особо то и лучше, всю ночь текут сопли и не дают толком уснуть. Как назло, ночью разливаю часть оставшегося Тизина. Думаю, его хватит до Умбы, а там можно и в аптеку заглянуть.

Часть 3. Кашкаранцы – Умба (26 – 29 июля 2015)

Наутро ветер стихает. Встаем снова в 4 утра, вот только теперь мы в любом случае пропускаем начало прилива, оно как раз в 4 с небольшим. Идет дождь. В 6:10 мы на воде, собирались уже в море, но значительно ближе к берегу. Чопы преодолеваем вполне успешно, вчера мы весь день смотрели на разбивающиеся об отмель волны и нашли место, в котором они самые слабые. Так что нам осталось только дождаться, пока пройдет сет из больших волн и выйти по маленьким в море.

Ветер постоянно меняет направление, но в целом помогает, и мы идем 7-8 км/ч.

Тут совершенно невообразимые отмели, они просто кошмарны, в километре-полутора от берега все еще видно дно. Три дня ветер дул в одном направлении, и нагнал высокую и длинную волну около 1-1.5 метра, и сейчас С, СВ ветер вызывает лишь небольшую рябь на поверхности этих волн, на них весело кататься, но они же с шумом разбиваются об эти отмели и на одном моменте мы даже находим себя на лайнапе, и нас даже заливает один чоп. Приходится быстро валить еще дальше в море. Сомнений никаких – мы обязаны преодолеть всю зону отмелей, а она закончится за Оленицей. Конечно, перспектива встать в Оленице и попариться в бане (а сегодня суббота) привлекательна. Менее привлекательна перспектива тащить байдарку километр по литорали, так что приходится сжать зубы и грести.

В море нас в очередной раз атакуют крачки. Вообще полярные крачки, несмотря на свои достижения в длительности перелетов (они летают из Арктики в Антарктику и обратно), обладают прескверным нравом. Иногда они конечно подлетают, чтобы разглядеть нас поближе, но бывает, сбиваются в стайку, и втроем-вчетвером кружат вокруг байдарки, кричат и пикируют на нас. Такое поведение этой птицы не смогли объяснить ни мы, ни работники Кандалакшского заповедника. Работница заповедника просто сказала, что у них “скверный нрав”, и мы им чем-то не понравились.

Уже ближе к вечеру заходим за мыс Малый Олений, и радуемся тому, что расчеты оказались верными. Здесь уже нет отмелей, лишь небольшая каменная банка. За мысом находится рыбопромысловый участок и большой белый пёс рыбаков сразу же отправляется разнюхать нежданных гостей.

Мне сильно нездоровится и после установки палатки я сразу же забираюсь в спальник, оставляя весь быт на Даше. Она стойко переносит атаку бесконечного количества мошки, готовит обед, после которого мне становится несколько лучше. Мы прогуливаемся до мыса, и радуемся, что встали за ним, а не перед. Ведь там километровая литораль.

Находим грибы, снова жарим. В целом остаток дня посвящаем отдыху. Прогноз оптимистичный и наш план на завтрашний день – тридцатикилометровое пересечение до мыса Турьего. Сейчас мы видим его на горизонте, он грозно высится из моря посреди туч.

Утро следующего дня приносит как раз тот самый слабый ветер 2 м/с, что и по прогнозу, но дует он в лицо. Ну ничего, мы не гордые. 5км/ч нас устраивает и мы гребем с таким темпом два часа, пройдя едва десять километров. На очередном отдыхе ветер меняет направление, и задувает в спину. При этом делает он это как-то неприлично сильно для двух метров. Парус тащит нас уже 5-6км/ч, в голову начинают закрадываться мысли о том, что мы на открытой воде, и если ветер перевалит за 8м/с, то начнутся хорошие волны, вот только нам будет не так уж и хорошо. Прогноз частично оправдывается. Задувает еще сильнее, море все будто погладили против шерсти, волны шипят слева и справа, корма то и дело поднимается над волнами. Не получается даже толком отдохнуть, с другой стороны несет нас неплохо. Приходится постоянно оглядываться назад, чтобы не пропустить очередную большую волну и вовремя выставить весло, иначе байдарку быстро развернет боком, а это не лучший вариант.

На середине пересечения облака скрывают мыс из виду и теперь перед нами лишь серый горизонт без особых примет. Идем по GPS, но я стараюсь следовать курсу на компасе. Конечно обычный компас жутко неудобен, надо будет купить сферический компас для каяков.

Три часа мы находимся в странном состоянии одновременной радости от высокой скорости, которую дает ветер и борьбы с волнами, вызванными этим же ветром, и уже на подходе к Турьему ветер выключается. Белухи всплывают сначала поотдаль от каяка, потом совсем близко, метрах в двадцати. Любуемся на отвесные скалы мыса и обходим его, уже основательно измотанные.

За мысом находятся избы, и мы встаем у них. Их жители проводят нас до ближайшего источника чистейшей воды и дарят двух горбуш. К слову, у мыса самая чистая вода, которую мы вообще видели на Белом море. Видимо, это обусловлено галечным дном.

Мы проходим дальше Хямручья и встаем у еще одного рыбопромыслового участка, вблизи другого ручья. Тут везде высокая трава, все мокрое, но есть костровище в лесу. Минут 40 мы подыскиваем место для палатки, и в конце концов ставимся на траве под большим углом. Я жутко голоден, но мы решаем пообедать ухой, так что надо еще развести костер. Я иду к мужикам в избе и прошу у них немного сухой щепы на растопку, они с радостью делятся парой дровишек, и уже через полчаса мы варим уху из свежей горбуши.

Тут повсюду птицы со своими уже подросшими птенцами. По литорали важно расхаживает кулик, а за ним следует, неуклюже повторяя каждое действие, его птенец. Очень интересно наблюдать за такими моментами.

Сразу после обеда начинаем готовиться к ужину, нужно сделать угли для запекания второй горбуши, угли из ели никудышные, но другого дерева среди топляка и уже поваленного, нет. В это время небо рассеивается, и мы впервые за несколько дней видим солнце, а также Карельский берег. Все, мы уже совсем близко к цели.

Мне кажется, мы никогда так хорошо не отдыхали за столь короткое время. Видимо, это все же зависит от рациона, и две горбуши куда лучше сублиматов и круп. Мы наслаждаемся внезапно вышедшим солнцем, сушим спальники и некоторые вещи. Несмотря на то, что вода в палатку не попадает, спальники все равно потихоньку отсыревали последние 5 дней, в условиях постоянной влажности. Каждый день шли дожди и нам приходилось ставить палатку на мокрой земле.

Солнце поднимает боевой дух и мы ложимся спать сытые и довольные.

Утро приносит неоднозначные новости. Кажется, что ветер стих, но это иллюзия. Высокий полуостров защищает нас от ветра, который поднимает мощные волны в море. Километрах в трех от берега все выглядит как в штормовой день. Вода спокойная только у берега, и мы решаем, что пойдем берегом до Умбы, а там будем решать по обстоятельствам.

Порывы ветра разгоняют нас до 12 км/ч и я все пытаюсь прикинуть, какой же силы ветер дует с другой стороны мыса. Перед нами – Вольостров, и выбор, обходить его морем и держать левее, как и планировалось, или зайти в безопасный пролив и оттуда осторожно дойти до Умбы. Вообще наш план был сначала добраться до границы Кандалакшского заповедника, отдохнуть и по погоде уже выйти на пересечение, ведь в заповеднике появляться нельзя, не только на островах, но и в море. Так что пересечение возможно только в хорошую погоду.

Отойдя на 2 километра от стоянки, мы решаем, что вполне можем обойти остров морем, и направляемся левее. Однако наша самоуверенность довольно быстро бьет нас тапкой по лицу, и показывает, что в море не бывает четкой границы между спокойной водой и жестью, и вот уже нас подбрасывают двухметровые волны. По счастью, волна длинная, но мы все равно чувствуем себя как на американских горках. До острова еще 3 километра, и уже понятно, что волна становится лишь больше и видно, с какими мощными брызгами она разбивается о каменные берега. Волны начинают шипеть, плохой знак, и мы решаем спустить парус и повернуть на 90 градусов, чтобы какое-то время идти боком к волне. Боковой ветер делает это занятие менее приятным, но мы все ближе к суше, и волна постепенно уменьшается. В проливе так вообще спокойнейшая вода.

Вообще в байдарке тяжело понять высоту волн и 30 см покажутся метром, но в эту поездку мы четко поняли, что такое метровая волна. Метровая волна доходит до уровня головы и скрывает в основном все что на горизонте.

Двухметровая волна доходила до высоты паруса и скрывала вообще все из виду. Не очень-то я и хочу узнавать что такое трехметровая волна.

В проливе делаем небольшую передышку, и выходим в сторону “оздоровительного лагеря” под Умбой, по крайней мере так говорила ГГЦ-шная карта. Некоторое время гребется вполне комфортно, Вольостров защищает нас от ветра, есть даже связь, и мне тут же звонит Макар, сообщая, что в предыдущий день наш Spot перестал передавать сигналы как раз на пересечении, что стоило ему определенного количества нервов. Я очень рад, что Костян так ответственно подошел к делу наблюдения за нашим прогрессом, и слегка возмущен, что Spot позволяет себе такие косяки.

Тем временем, ветер снова меняется и закидывает нам на правый борт. Остров больше не защищает, но берег недалеко, и волна не успевает особо подняться. Однако задувает так, что приходится открениваться практически до предела. Для скорости ставим парус, но и с ним эти пять километров вытащили из нас все силы. Ветер все усиливался, и гнал уже короткую мощную волну, каждые сто метров давались с трудом. Мы подплывали все ближе, стали различимы домики базы отдыха. Как я и ожидал, это место уже давно не является оздоровительным лагерем, это база отдыха “Умба Дискавери”.

Первым делом находим охранника, который проводит нас в общий дом. По уточненному прогнозу становится ясно, что с 15-метровым ветром никуда мы сегодня не пойдем, да и самое время вставать на днёвку, так что мы с радостью вселяемся в свободный домик.

Надо же, 9 утра а мы уже закончили грести.

Вытаскиваем байдарку, заказываем обед и баню и наслаждаемся мягкими кроватями. Цивилизация мгновенно врывается в нашу жизнь, разве что мобильный интернет здесь практически не ловит. Тем не менее, нам удается уточнить прогноз, и он совсем не радует. Сегодня будет мощный ветер весь день, завтра более-менее, послезавтра – шторм. После шторма прогнозы рознились, но в основном конечно предсказывали дождь и смену ветра.

Мы стараемся не думать об этом и хорошенько отдохнуть. Сушим байдарку на ветру, едим, раскладываем все вещи равномерным слоем по домику. Гермомешки Сплав почти все протекли в этом путешествии, так что нам пришлось принимать дополнительные меры по изоляции их содержимого. Конечно, они слишком тонкие и просто не предназначены для такого использования. В домике сухо, тепло и хорошо. Как же чудесно, когда не нужно нагревать пространство теплом своего тела!

После обеда едем в Умбу. Нас подвозит Татьяна, и везет в музей петроглифов, в старую Умбу, рассказывает много интересного. Умба – слегка депрессивное место. Раньше тут был лесокомбинат, и в поселке жило 12 тысяч человек. Но комбинат закрылся, из 12 осталось 5, люди зарабатывают как могут, но в основном конечно выживают, кто рыбалкой, кто туризмом.

Вечером идем в баню. Наконец-то, горячая вода и возможность оттереть недельную грязь с тела.

Финалом вечера становится шторм и блинчики с вареньем из сосновых шишек. Елена, повар и администратор, после нашего дневного разговора о сложности изготовления и невозможности купить варенье из шишек, поделилась с нами самостоятельно сваренным деликатесом. Что может быть лучше? Прогноз, конечно же, но он не улучшается.

Финал и немного выводов

Всю ночь дует мощный ветер, и успокаивается лишь к утру. Спускается густой туман и видимость ограничена парой сотен метров. Прогноз не улучшается, и после долгих обсуждений, мы принимаем довольно тяжелое решение закончить наш поход здесь. Мы получили от моря намного больше, чем могли предположить даже в самых смелых мечтах.

Мы увидели красоту Высокого берега, тундру, простирающуюся на десятки километров вокруг без единого деревца, увидели мощные приливы и отливы Горла. Мы увидели живой Терский берег, пообщались с очень интересными, искренними, гостеприимными людьми. Услышали множество баек, историй и советов. Эти люди добрые и открытые, но только к тем, кто открыт для них. Понты здесь совершенно не прокатят и скорее закроют перед тобой все двери.

Мы получили от моря пару жестких уроков, научились лучше организовывать лагерь и походный быт в довольно-таки некомфортных условиях. Все это время у нас были, как мы позже их назвали, “комфортные 12 градусов”. Легкие термухи так и остались в герме, мы всегда ходили в теплых.

Впереди была перспектива идти в дожди, и все равно терять минимум один день из-за надвигающегося шторма, а потом мокнуть дальше, или уйти с тем, что мы уже получили. С другой стороны, очень странное ощущение, все закончилось очень неожиданно. За все это время мы уже настолько привыкли к походному быту, что маячащая перспектива возврата в цивилизацию казалась какой-то совершенно непонятной.

Мы оплатили еще один день в домике и полностью посвятили его сборам. Почистили и высушили байдарку так, что пожалуй, она уже давно такой чистой не была. Просушили вообще всё, даже постирали большую часть одежды.

Сходили в Умбу и зашли в закрытый вчера музей поморского быта. Сам по себе он очень интересен, но ко всему прочему мы отлично пообщались со смотрительницей музей, поморкой из Чаваньги. Разговор с ней оказался чуть ли не интереснее самого музея, она рассказала много интересного про жизнь поморов, про жизнь своих родителей и предков.

Самое интересное, что наши впечатления разительно отличаются от всего нами прочитанного, и позже анализируя наш маршрут, мы пришли к выводу, что Терский берег можно пройти десятком разных способов, и получить от него каждый раз ровно то, что ты заслуживаешь. Я был удивлен количеству интересных встреч и совпадений, и пожалуй, именно они вывели поездку-поход, который так легко провести, на уровень “путешествие”.

В чем мы сошлись, так это в том, что Терский берег – ни разу не Карельский. Он “настоящий”, морской. Здесь негде спрятаться от непогоды, здесь все по-серьезному, и море здесь кидает тебе уже натурально взрослые вызовы. К нему надо готовиться серьезно и ответственно, и “на шару” такой поход не прокатит.

До сих пор не верится, что всё это произошло с нами, настолько полным было это путешествие.